Mission : un jour et une nuit Barcelone, 8 heures de temps, flaire un quartier aux coins les plus éloignés. Ou peut-être – surtout les virages les plus éloignés. Il est dix heures du matin, je suis assis devant un café et un sandwich dans un petit bar d’angle de la route et j’essaie d’abattre le chat qui m’a donné la dernière nuit où j’ai été séduit par la vie nocturne tentante de Barcelone. Cela en valait la peine et cela n’aide pas – il me reste exactement neuf heures dans cette ville, dont je suis tombé amoureux au premier coup d’œil, avant de rentrer chez moi et ma curiosité crie plus fort que mon crâne bourdonnant.
De plus, le sentiment de pouvoir se blottir contre la poitrine de la grande ville me rend presque agité. Autant j’ai aimé me baigner dans le calme et l’isolement des villages espagnols au cours des dernières semaines, autant j’ai besoin du programme de contraste mouvementé de temps en temps. Après tout, je vis généralement au cœur de Berlin. Alors, que faites-vous, dans un temps aussi limité et dans un tel endroit qui semble bousculer avec vivacité ? Le gros avantage est que je sais à l’avance où je vais. Je ne suis pas un grand amoureux des viseurs surpeuplés, avec ma taille, je ne verrais pas grand-chose de toute façon à cause de ma tête devant moi. C’est le quartier raval Cela m’attire, cet endroit en forme de poing qui commence au sud de la Rambla et où il y a quelques années, aucun Walker n’aurait perdu.
Dominé par la prostitution et le crime et caractérisé par des conditions de vie catastrophiques, ainsi que par un faible niveau d’éducation, c’était probablement le contraire des promenades touristiques éblouissantes de Barcelone. Ce n’est qu’au cours des dernières années et au cours des mesures d’amélioration de l’espace de vie pris après la mort de Franco qu’un sourire a suscité un sourire du visage sombre du Raval – peu à peu une sous-culture animée de jeunes, de charmants cafés et alternatives développées par les bars ont trouvé leur chemin dans Les complexes de bâtiments vacants et les premiers visiteurs ont commencé à traverser les rues étroites. Bien que cette partie de la ville soit encore rude, elle a désormais une réputation de Le personnage de la scène de Barcelone pour contribuer.
La raison pour laquelle mes doigts me démangent après avoir exploré cette zone est probablement aussi cachée dans le fait que mon appartement à Berlin dans le District de Neukölln Lies, qui ressemble au Raval, par rapport aux processus de circulation qui ont eu lieu dans un passé récent, comme un frère jumeau. J’espère donc découvrir peut-être un peu de retour dans les rues – ce qui rendrait finalement impossible de ne pas retourner à Barcelone pendant longtemps.
Une heure plus tard, après que j’ai réussi à passer par les écoles touristiques qui Rambla Je me retrouve à plonger à travers, dans l’enchevêtrement chaotique des ruelles étroites et des ramifications, qui exigent la plus forte concentration de ma tête maltraitée.
C’est incroyable la rapidité avec laquelle le silence s’infiltre entre les maisons et le bruit de la Rambla semble être exclu – j’ai immédiatement l’impression d’avoir glissé dans un cocon auquel le reste du monde n’a pas accès.
Mais le Raval ne se démarque pas de la partie de Barcelone que j’ai vue jusqu’à présent. Petit à petit, les boutiques de souvenirs colorées, qui ne faisaient que paver les bords de route, sont remplacées par de petits magasins de légumes, des bouchers et des kiosques, devant les portes desquels vous pouvez acheter de la glace d’eau et un nouveau téléphone portable. Étant donné que je n’ai ni guide ni sens de l’orientation particulièrement bon, je décide de me déplacer sans but dans la région.
Les rues deviendront bientôt plus étroites, certaines des maisons seront tournées de telle manière que leurs balcons en fer forgé se déshabillent presque – des lignes de vêtements ornent les façades où des chemises et des robes colorées s’abattent. Le chemin devant moi devient de plus en plus désert, des bruits d’aspirateur et des cris d’enfants viennent des fenêtres ouvertes des maisons. Contrairement à la Rambla, qui déborde de gens, je me sens ici pour rencontrer un endroit plus honnête dans la ville où le La vie quotidienne des résidents Laisse sa marque à chaque coin.
Comme je suis habitué à Neukölln, je me rends compte rapidement que le Raval peut également être divisé en différentes zones. Plus je tâtonne profondément dans sa gorge, plus j’entre dans le Creuset fondant de différentes cultures. Le silence qui m’a d’abord encerclé change maintenant avec un bruit de fond qui n’est pas moins en plein essor que le babillage des voix sur la Rambla. Je marche dans les allées où les deux côtés des maisons sont bordées de étals de marché et de marchands de légumes, les femmes portant des foulards remplissent leurs paniers et échangent des nouvelles, des enfants jouent sur le bord de la route, les hommes qui mâchent du thé devant les portes des appartements. Cet endroit me rappelle tellement Neukölln que ça fait presque un peu mal – au plus tard comme le premier donateur kebab apparaître devant moi, j’entends sonner les cloches de la maison.
Quelques coins de la maison puis les premiers graffitis sur les murs apparaissent – un signe clair pour moi que je Cœur sous-culturel du Raval se rapproche lentement. Et en effet, je croise les premiers cafés et bars épars, sur les terrasses desquelles des jeunes portent des lunettes de soleil qui s’assoient et boivent de la sangria, le parfum d’encens sort des portes des petites boutiques de vêtements et La créativité. Les appartements de cette partie du quartier semblent un peu plus spacieux et peuplés principalement par les étudiants, au lieu de cordes à linge, d’affiches et de drapeaux ornant les façades grises.
Malgré l’atmosphère colorée qui semble déborder de luminosité, il est impossible de traverser le Raval sans même apercevoir son vilain visage. Je passe un terrain où le silence soudain Oppression Semble céder – la chaleur s’accumule dans les jardins, l’air est si collant et étouffant que vous avez à peine envie de le respirer. Ici, des montagnes puantes de détritus pavés dans les coins des rues comme des collines de termites, la couleur des façades de la maison s’est depuis longtemps détachée, les vitres ont été brisées ou n’existent plus. Les vues de quelques-uns que vous rencontrez ici sont suspectes et grincheuses, ce sont souvent des personnes âgées et fragiles qui se traînent laborieusement le long de la rue. J’ai laissé la caméra et le cahier disparaître dans ma poche – sinon je me sentirais comme un sensationnaliste à la recherche des signes de pauvreté les plus émouvants.
Ces coins du Raval semblent être ceux vers lesquels les anciens résidents se sont retirés, ou plutôt : vers lesquels ils ont été conduits lorsque de plus en plus d’étudiants ont déménagé dans les appartements relativement bon marché et que les loyers ont augmenté petit à petit.
Parce que la médaille, comme si souvent, a deux côtés : la sous-culture et le quartier des scènes d’une part, gentrification et déracinement de l’autre.
Après huit heures, enfin, je dois casser à nouveau la coquille du cocon pour lui échapper. L’agitation chaotique de la Rambla dans le soleil du soir semble d’autant plus artificielle et artificielle – je suis content quand je pourrai ramener mes pieds douloureux chez moi lors du voyage en train. Je ne veux pas tirer de conclusion de mon incursion à travers le Raval. Le quartier est fermé multicouche et contrastéPour pouvoir le décrire en quelques mots. Je ne connais qu’une chose maintenant : Barcelone a volé un peu de cœur et je vais devoir le récupérer bientôt.
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